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Cómo desatascar el hotend sin morir en el intento

Hoy os vengo a contar cómo solucioné el problema del atasco del hotend de mi printrbot. He de decir que no soy un experto en esto ya que era la primera vez que se me atascaba de tal forma, y voy a contar mi experiencia, con el fin de que pueda servir a otros. La forma que empleé para arreglarlo, digamos que es “para andar por casa” y que no hace falta desmontar el hotend.

El hotend que tengo es de tipo j-head para plástico de 3mm. El nozzle es de 0,5 mm.

El atasco se produjo cuando estaba imprimiendo una pieza bastante grande de ABS. La boquilla estaba demasiado pegada a la base, y por tanto el plástico que se fundía no podía salir. Esto provocó que “fluyera” hacia arriba, a la parte fría del hotend, donde se enfrió, y se atascó todo. Yo no era consciente de lo que había pasado ya que no estaba pendiente de la impresión, y no vi que el plástico no fluía como era debido. Fue cuando volví a ver cómo estaba saliendo la pieza cuando me encontré con la situación de que la pieza no se estaba imprimiendo de forma correcta.

En ese momento no le di importancia ya que tenía que hacer otras cosas así que simplemente me limité a apagar la impresora y limpiar los restos de ABS del cristal. Fue uno o dos días más tarde, cuando ante la necesidad de realizar una nueva pieza vi que el plástico no salía. Tras descartar las primeras posibles causas, y ser incapaz de extruir de forma manual, desmonté el extrusor para analizar más a fondo el problema, y fue ahí cuando vi que el plástico se encontraba en el hotend atascado.

Cómo solucioné el problema

Podríamos dividir este apartado en dos fases. La primera de ellas es cómo descarté usar las leyes de Newton, ya que no me sirvieron para mucho.

1ª ley de Newton o ley de la inercia

Todo cuerpo persevera en su estado de reposo o movimiento uniforme y rectilíneo a no ser que sea obligado a cambiar su estado por fuerzas impresas sobre él.

2ª ley de Newton o ley de la fuerza

El cambio de movimiento es proporcional a la fuerza motriz impresa y ocurre según la línea recta a lo largo de la cual aquella fuerza se imprime

3ª ley de Newton o principio de acción y reacción

Con toda acción ocurre siempre una reacción igual y contraria: quiere decir que las acciones mutuas de dos cuerpos siempre son iguales y dirigidas en sentido opuesto.

Es decir, traté de empujar el plástico con una punta, con la esperanza de que se desplazará hacia el nozzle y saliera, pero no hubo forma. El hotend estaba caliente, a 260ºC.

El siguiente paso que di en este proceso, fue confiar en la ley de la gravedad. Esto no fue del todo mal, ya que algo conseguí, pero no era lo que quería.

hotendgravedad

Con el hotend caliente a 260ºC, y el transcurso del tiempo, acompañado de la fuerza de la gravedad, confiaba en que el ABS iría poco a poco saliendo. Así ocurrió, pero solo se cumplió la ley con lo que logró derretirse, como suena obvio. El problema, es que el atasco se hallaba en la parte fría del hotend. Algo había avanzado, pero aún quedaba un largo camino.

Aquí llegamos a la segunda fase de la solución del problema, cuando metí mano de otra fuente de calor, con la intención de calentar la parte fría del fusor, y de esa forma poder hacer salir el ABS restante. Ahora el fusor lo mantendría apagado.

Como mi hotend es de 3mm, planteé la solución de introducir un tornillo de M3 y transferirle calor. El tornillo no entraba, ya que se hallaba el atasco. Eché mano del soldador y derretí un poco la entrada, quemando por accidente parte del teflón que se encuentra en el interior. El tubo de teflón dirige el ABS desde la parte fría hasta la parte caliente del fusor. Se utiliza este material debido a sus propiedades térmicas y su bajo coeficiente de rozamiento. El PTFE puede soportar temperaturas de hasta 270ºC, y huele muy mal por lo que pude comprobar.

tornillo soldador

Tras este pequeño accidente, coloqué el tornillo, y usando el soldador para calentarlo y empujarlo hacia el interior, el tornillo se colocó donde pretendía. Luego, de nuevo usando el soldador y unas pinzas, lo extraía. Este proceso lo repetí un par de veces, lo que ocurría era, no se realmente por qué, que cuando sacaba el tornillo, el interior quedaba libre, pero seguía habiendo ABS depositado en las paredes, por lo que un destornillador finito entraba en el hotend, pero el filamento no. Supongo que sería porque no se mantenía el calor o algo de eso, realmente no lo sé.

extraer pinzas

El camino era aparentemente bueno, solo faltaba la última parte, y la conseguí solucionar de la siguiente manera. En primer lugar, repetí el proceso de introducir el tornillo. Una vez dentro, calenté el hotend a 250ºC, y lo extraje con unas pinzas. En ese momento, eché mano del filamento, y realicé una extrusión manual. Bingo.

Parecía que había funcionado, así que monté el extrusor e imprimí un llavero con mis iniciales  que hice en su día para calibrar. Salió bien.

Ahora la impresora vuelve a estar operativa y ya puedo realizar las piezas con normalidad. El hotend tiene la entrada algo quemada, pero parece que de momento eso no ha influido. La estructura interna no sé hasta que punto estará bien, no sé si la habré podido dañar algo, pero en las primeras pruebas no ha dado problemas.

Esta forma por tanto, me ha servido para desatascar el hotend de ABS sin desmontarlo. La teoría dice que en estos casos hay que desmontar el fusor y meter las partes en acetona durante un par de horas. Espero que el artículo pueda servir a otros que se encuentren con este problema.

Espero que os hayan gustado las imágenes que he hecho con el paint.

Actualización

Recientemente he descubierto otro método interesante menos abrasivo para desatascar el hotend. No requiere el montaje del extrusor y hablo sobre él en este post. Además, este método sirve para realizar de forma regular la limpieza del hotend. Se denomina retracción templada y puedes leer sobre ella aquí: “Desatascar hotend: Retracción templada”

Eneko Montero

Estudiando teleco e imprimiendo en 3D. A veces hago robotillos. Cuando tengo tiempo escribo algún artículo.

8 comentarios en “Cómo desatascar el hotend sin morir en el intento”

  1. Interesante la manera que utilizaste yo tengo un.problrma igual pero con el Ubis, he pensado en taladrar con un motool pero no queda muy bien.
    He calentado y nada, pero si aplicado calor con la terml resistencia hasta 260 y además aplicas un tornillo o alambre calentado con soldador depende de los watts( en mi país le llamamos cautin) se acelera el proceso pero lo malo lo tostado que queda el teflon.
    Tú idea hasta ahora es de las más lógica que he visto en internet, kudos.

    1. Hola Gerald,
      ¿Se te ha atascado?¿Qué material estabas usando? Con ABS también puedes probar a usar acetona. En mi caso con PLA un par de veces que se me atascó me fue suficiente con desmontar el hotend y empujar con una varilla muy finita. Cuando lo soluciones nos cuentas cómo lo has hecho 😉

      1. Ya se resolvió pues compre un hotend jhead y utilice el cartucho calentador con el cuerpo de cerámica calentando hasta 230 y luego introduje un alambre de cobre calibre 8 por un extremo para liberar, listo.
        Igual no tengo el calentador original del Unos y conseguirlo es casi imposible, ahora modifique el Jhead y funcionó bien 2 impresiones pero ahora tal vez porque no es el original arranca la impresión

          1. Le quite la parte inferior al Jhead (la de aluminio que trae el cartucho calentador y la boquilla, pero le agregue el termistor del Ubis para no cambiar nada en el Marlin)y se la puse al resto del cuerpo de hotend Ubis(pues el cartucho calentador de Nicrom original se daño) luego calente hasta 230 e introduje un alambre de cobre por la entrada ceramica calentado ese alambre con un soldador de 40 watts, entonces listo se libero.
            Despues le instale el Jhead completo a la Printrbot pero como es mas corto debo bajar el eje Z un poco mas por lo tanto bajar y subir el sensor de auto-level( el inductivo) pero a la hora de imprimir como ese sensor inductivo esta un poco bajo me arranca lo que estoy imprimiendo.
            Estoy en parte viendo que modifico o agrego para compensar todo

          2. Imprimir un adaptador para bajar el jhead o un adaptador para subir el sensor parece la solución. No tengo autolevel así que no puedo decirte mucho más 🙁

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